Afrika je obrovský kontinent, ktorý je domovom tisícok rôznych národov a etník. Každý z týchto národov, každá etnická skupina má svoj vlastný jazyk, kultúru, vieru, tradíciu a spôsob života. Podobne sa veľmi líši spôsob obliekania. Preto, keď hovoríme o tradičných afrických látkach, sú to rôzne látky navrhnuté Afričanmi s ich vlastnou technikou a kultúrnou históriou.
FARBENIE NA PLÁTNO
POSVÄTNÝ LES (Guinea Conakry)
„Posvätný les“ je technika farbenia pomocou odvarov kôry koly a orechov . Praktizuje sa v oblasti juhovýchodnej "Lesnej" Guinei a to v 2 etapách, najprv sa farbí podklad látky, potom jej zdobenie vždy čiernymi odtlačkami vyrobenými pomocou pečiatky. Dnes je práca farbiara „Posvätný les“ jednou z remesiel typických pre tento región, prístupných pre každého bez rozdielu etnického, sociálneho či rodového. Tradícia káže uctiť si hodnostárov a cudzincov oblečením ušitým z tejto látky . Viac o ňom sa dozviete v blogu špeciálne venovanom tejto látke.
Vyrába sa manuálne, no v posledných rokoch, keďže je tento vzor veľmi moderný, sú na trhu aj priemyselne vyrábané látky.
BOGOLAN (Mali)
Bogolan pochádza z Mali, ale vyrába sa aj v Burkine Faso, Guinei, Pobreží Slonoviny a Senegale. Udržiavajú ho tradície etnických skupín Sénoufo, Dogon, Malinké a Bambara. Výraz „bogolan“ sa vzťahuje na látku aj na techniku farbenia a v Bambarštine znamená „ vyrobené zo zeme “, „ vyrobené z blata “ . Vyrába sa manuálne, tradičným remeselným spôsobom, tkaná bavlna je namočená v odvare z listov stromov s vysokou koncentráciou tanínu, aby sa zafarbila. Niektoré látky sa ale nefarbia vôbec. Vzory sú potom farbené ručne blatom.
Tento typ tkaniny sa stal vo svete známym vďaka modelom návrhára Chrisa Seydoua Doumbiu v 80. rokoch 20. storočia.
Mnoho afrických dizajnérov dnes používá túto látku vo svojich kolekciách: Malijci Chrys Seydou a Mariah Bocoum, Gilles Touré z Pobrežia Slonoviny, Ghanka Aisha Obuobi a Juhoafričanka Awa Meité van Til.
Senegalčan El Hadji Malick Badji vytvoril niekoľko modelov tenisiek v koži a bogolanu.
Ghanský dizajnér vytvoril stoličky so sedadlami pokrytými bogolanom.
Touto látkou sa pri tvorbe inšpirovali aj západní dizajnéri, ako napríklad americký Oscar de la Renta v roku 2008 a talianska značka Marina Rinaldi v roku 2013.
Dnes sa Bogolan stále vyrába remeselným spôsobom, no väčšina produkcie tohto modelu sa vyrába priemyselne ako holandský wax.
Tkanina ADINKRA (Ghana)
Adinkra sú symboly pochádzajúce z Ghany, ktoré predstavujú pojmy alebo aforizmy. Vytvoril ich národ zvaný Akan .
Adinkra sa široko používa na tkaninách, v keramike, v rezbárstve a v logách. Často sú zabudované do stien alebo iných architektonických diel. Adinkra sa zvyčajne vyrába drevorytom alebo sieťotlačou. Môžu byť použité na komunikáciu správ súvisiacich so súkromným životom osoby alebo jej okolia. Symboly Adinkra sa objavujú na niektorých tradičných závažiach z Akanského zlata, našli sa aj vyryté na stoličkách na domáce alebo rituálne použitie. Cestovný ruch viedol k novému použitiu Adinkry na dnešných úžitných predmetoch, ako sú tričká alebo šperky. Sú častou inšpiráciou aj pre tetovania.
Symboly Adinkra sa považujú za formu písma,
Oblečenie Adinkra tradične nosili členovia kráľovských rodín a duchovní sprievodcovia na pohreboch a iných vzácnych príležitostiach. Aj dnes sa používa najmä na špeciálne príležitosti.
Najstaršia známa látka adinkra, obsahovala pätnásť rôznych symbolov vrátane nsroma (hviezdy), dono ntoasuo (dvojité bubny Dono) a diamanty, je v súčasnosti uložená v Britskom múzeu.
Tradične sa vzory vytvárajú pomocou pečiatok vyrezávaných z tekvice a rastlinného farbiva. Pečiatky kalabasa majú 5-8 cm2, zo zadnej strany majú rúčku a samotná pečiatka je mierne zahnutá, aby sa farbivo dalo nanášať kývavým pohybom. Potlač je robená ručne na ručne tkanú prírodnú surovú bavlnenú látku. Vzory sú aplikované v červenej, hnedej alebo čiernej farbe v závislosti od príležitosti a postavenia osoby, ktorá odev nosí.
Tmavý pigment Aduro , ktorý sa používa na tampónovú tlač a vyrába sa v Ntonso, sa získava z vnútornej kôry a koreňov stromu bridelia , ktoré sa namáčajú vo vode, melú a varia na drevenom ohni. Po uvoľnení tmavej farby sa zmes prefiltruje a potom sa znova niekoľko hodín varí, kým nezhustne.
V súčasnosti sú látky a odevy Adinkra často sériovo vyrábané na látky s jasnými farbami. Avšak dedina Ntonso v Ghane, 20 km severne od mesta Kumasi , zostáva centrom tradičnej výroby látky Adinkra.
SAMAKAKA (Angola)
Samakaka alebo Samacaca je založená na symboloch národu Mumuila, ktorý žije v južnej Angole. Mumuilas vo všeobecnosti nenosia oblečenie, na zakrytie intímnych partií používajú látky s pestrými farbami s množstvom symbolov. Materiálom, ktorý sa dnes používa na výrobu Samakaky je holandský wax.
Pokiaľ ide o farbu, potlač Samakaka obsahuje všetky farby angolskej vlajky, ktorými sú: čierna, ktorá predstavuje africký kontinent, červená kvôli krvi preliatej tých, ktorí bojovali za anti-kolonizáciu a žltá symbolizuje bohatstvo krajiny. Dnes Samakaka dostupná aj v iných farbách ako modrá, ružová, zelená, oranžová... Vzory látok sú vyrobené z geometrických tvarov (guľatý, trojuholník, obdĺžnik, diamant, lichobežník) usporiadaných symetricky.
DASHIKI (Nigéria)
„Dashiki“ je termín vypožičaný zo západoafrického jorubského výrazu „danshiki“, ktorý označuje krátku tuniku bez rukávov, ktorú nosia muži. Jorubovia si požičali slovo od Hausovcov „dan ciki“ (doslova „pod“), čo rovnako označuje krátku tuniku.
Látka dashiki je vyrobená tradičnou batikovanou technikou. Princíp batikovania spočíva v kreslení konečného vzoru, ktorý sa má reprodukovať, na látku ; na ochranu oblastí látky pred zafarbením sa nanesie horúci vosk; nanášanie farieb sa robí máčaním vo farbiacich kúpeľoch alebo nanášaním farbív priamo na tkaninu; operácie sa opakujú dva až tri krát postupne pre každú z farieb, od svetlej k tmavšej; vosk sa odstraňuje buď žehličkou alebo namočením do vriacej vody.
Rovnako ako látka Samakaka, látka používaná na výrobu Dashiki dnes je priemyselne vyrobený holandský wax.
V roku 1963 sa dizajnér spoločnosti Vlisco Toon Van De Manakker inšpiroval vzorom tuniky, ktorý nosili vznešené ženy v Etiópii v 19. storočí, aby vytvoril nový batikovaný vzor, ktorý je dodnes obľúbený pre svoje neuveriteľne prepracované detaily a živé kvetinové vzory. V 70. rokoch, keď sa potlač stala veľmi populárnou tkaninou, sa v rádiách často hrávala pieseň s názvom „Angelina“ od ghanskej skupiny Sweet Talks & AB Crentsil. V súčasnosti tiež „Angelina“ označuje dashiki v niektorých krajinách západnej Afriky, ako je Nigéria, Togo, Benin a Ghana. Táto látka má iné prezývky, ako napríklad „Addis Abeba“, „Mashallah“, „Ya Mado“, „Miriam Makeba“ atď. Pôvod každej prezývky má rôzne dôvody. Keď spoločnosť Vlisco distribuuje svoje látky po strednej a západnej Afrike, prvý spotrebiteľ produktu môže pomenovať látku, ktorú kupuje. V decembri 2014 vydal slávny konžský spevák Fabregas pieseň „Mascara“. Konžský spevák a jeho kapela majú na sebe tradičné „dashiki“ vzorované košele. Látka bola premenovaná na „Ya Mado“ podľa tanca, ktorý pieseň sprevádza. Od smrti juhoafrickej speváčky a aktivistky Miriam Makeba v Kongu táto látka nesie aj jej meno, pretože bola medzi prvými osobnosťami, ktoré túto látku nosili. Hoci látky používané na výrobu dashiki majú rôzne názvy, ak chcete, aby každý vedel, o čom hovoríte, pravdepodobne by ste mali prijať názov dashiki. Hoci dashiki sú inšpirované Afrikou, symbolika s nimi spojená má v skutočnosti korene v Spojených štátoch. Dashiki sa objavilo na americkej módnej scéne ešte v 60. rokoch, ako spôsob, ako povedať: "Som krásna, čierna je krásna, moje dedičstvo je krásne."
V yorubskej kultúre určité farby dashiki predstavujú rôzne emócie a udalosti, napríklad tradičné biele dashiki mali na sebe nevesta a ženích v deň svadby. Hoci dashiki často nosia muži, rôzne jej štýly si osvojujú aj ženy a objavujú sa v šatách po členky alebo do polovice lýtok, čím vytvárajú roztomilý outfit. Elegantné a skromné šaty v štýle dashiki ponúkajú pohodlie aj zvodnosť. Voľné a chladivé v teplom počasí, dashiki alebo dashiki šaty môžu byť spárované s nohavicami alebo sa nosia cez tričko s korytnačím výstrihom v chladnom počasí.
Dashiki dnes slúži nielen ako oblečenie, ale aj ako kultúrna komunikácia po celom svete. Ľudia si ho môžu obliecť do tanca, svadby či promócie; dashiki môžu byť tiež použité ako symbol na vyjadrenie ich hrdosti a afrických koreňov počas mesiaca čiernej histórie, osláv Kwanzaa.
Guinejská batika alias LEPI (Guinea Conakry)
Indigo plátno je jedným z tradičných látok Guineji. Vyrába sa dvoma spôsobmi - batikovaním alebo tkaním predom farbeného vlákna. V Guineji sa obe metódy nazývajú LEPI.
Pri výrobe tejto látky batikovaním sa látka najskôr zauzlí alebo stiahne niťami. Zriedka sa používa vosk . Alebo jje výsledkom batiky kombinácia niekoľkých metód. Potom sa látka farbí v extrahu z listov a stoniek kríka nazývaného „indigo strom“. Práve táto tmavomodrá farba mu dáva túto prezývku. Výraz indigo pochádza z latinského „indicum“, čo znamená „z Indie“. Niekedy sa indigo mieša s inými farbivami. . Prevedenia na plátne sú rôznorodé a závisia od zručností a skúseností farbiara.
Na kontinente sú široko používané dve indigové rastliny: Indigofera Arrecta a Lonchocarpus Cyanescens. Prvá rastie v suchých oblastiach a dáva modrú farbu nazývanú „modrá savana“, zatiaľ čo druhá, veľmi rozšírená v západnej Afrike, dáva inú modrú s prezývkou „lesná modrá“. Z listou zozbieraných z týchto rastlín sa pred farbením najskôr pripravuje odvar. K tomu sa používajú čerstvé alebo sušené listy, zhutňené do guľôčok a hrudiek. Tie sa potom riedia vo veľkých kadiach, v ktorých sa látka farbí.
V prípade farby na báze čerstvých listov sa listy ponoria do kade s horúcou vodou, do ktorej sa pridá vápno alebo popol. Zmes sa usadí. Farbiari v priebehu dní pridávajú sladké prísady ako med, datle či melasu. Tieto zložky chemickou reakciou zlepšia kvalitu farbiva.
Bavlnená tkanina sa potom ponorí do tejto zmesi. Čas namáčania sa líši v závislosti od požadovaného odtieňa modrej. Proces môže trvať niekoľko týždňov. Po dôkladnom nasiaknutí získa látka modrú farbu až pri kontakte so vzduchom, a to prostredníctvom oxidačnej reakcie.
Proces výroby indigového farbiva je podobný iba vo všeobecnosti. Existujú totiž rozdiely medzi regiónmi a dokonca aj medzi rodinami v tej istej obci. Každá má svoje výrobné tajomstvo, vďaka čomu sú ich farbivá iné a batikovanie jedinečné.
Komentáře